Технократ

Замена масла в агрегатах трансмиссии: АКАП, Раздаточной коробке, главной передаче, заднем мосту.
Тема обсуждалась здесь много раз, но некоторые вопросы не раскрыты до сих пор – например как контролировать температуру масла АКПП не имея ПИВИСа, необходимый инструмент и ещё ряд небольших тонкостей, о которых постараюсь рассказать на примере своего PorscheCayenne«S» (955 кузов) 2005г. Для начала хочу внести свою лепту в споры относительно замены масла в указанных узлах согласно рекомендации «Porsche», а именно раз в 240 000км. Мнения здесь разделились: одни говорят, что любое масло уже после 80 000км. теряет свойство, приводят примеры чёрной жижи, слитой с АКПП, другие настаивают, что нужно следовать заводским рекомендациям и раньше времени менять масло не стоит. То же касается фильтра АКПП: кто-то рекомендует просто промыть сетки фильтра, кто-то настаивает на его замене. Так вот: пробег у меня около 150 000км., решил всё-же заменить масло и фильтр АКПП вместе с прокладкой, а также поменять масло в остальных узлах трансмиссии. Хочу сказать сразу, что на внешний вид отработанное масло моей АКПП по цвету и запаху было почти как новое, только немного темнее, горелым не пахло. Заменённый фильтр на сетке имел мелкие частички тёмных включений. Много или мало судите сами по фото, равно как и заморачиваться ли Вам сменой масла АКПП до достижения пробега 240 000км.
Теперь ближе к делу: ставим машину на яму (или поднимаем на подъёмнике), глушим двигатель, снимаем защиту двигателя и АКПП (если меняем масло только в АКПП, то снимаем только заднюю часть защиты), отворачиваем крепёж небольшой Г-образной пластины в задней части АКПП и снимаем пластину. Отворачиваем сливную и заливную пробки АКПП шестигранниками соотв. 8 и 17мм., поставив поддон для отработки. Рекомендую не покупать головку-шестигранник «на 17», т.к. не сразу и найдёшь такой, да и стоит он достаточно дорого, а воспользоваться просто небольшим куском шестигранного стального профиля «на 17мм.» и накидным ключом как показано на фото.


Перед отворачиванием пробок рекомендую пролить их «WD-40» или жидким ключом и слегка обстучать. Сперва рекомендую отворачивать заливную (большую) пробку, и только потом сливную. То же касается и пробок мостов и РК, иначе если не удастся отвернуть заливную пробку (например сорваны грани), останетесь без масла. Все пробки закручены достаточно сильно, поэтому отворачивать нужно рывком, иначе есть опасения сорвать грани. Сливая масло АКПП, решайте нужно ли Вам сливать масло с радиатора АКПП, если да, то процедура пополнения масла будет несколько сложнее, привожу ниже оба варианта. Рекомендую этого не делать, если после слива с АКПП увидите относительно чистое масло. Я делал полную замену, в этом случае нужно просто отвернуть в нижнем правом углу маслорадиатора АКПП болт крепления обеих шлангов маслорадиатора, вытащить их из штуцеров и слить масло. Процесс слива занимает около 30 мин. Затем снимаем поддон, меняем фильтр и если считаете нужным прокладку, здесь есть разные мнения, но я решил прокладку поменять. По поводу фильтра всё-же рекомендую заменить, стоит он недорого.

После этого приступаем к заливке масла АКПП. Масло применил «Mobil ATF-3309» нужно 9л., а если без слива с маслорадиатора, то около 7л. Стоимость за литровую банку чуть больше 700руб, если будете покупать фирменное масло «Porsche», оно будет стоить около 4000руб. за литр, но в итоге за эти деньги купите то же, только с другой надписью. Заворачиваем на место сливную пробку (маленькую). Теперь как заливать: попробовал при помощи обычного шприца, но т.к. ATF-3309 очень текучее, очень много проливалось через неплотности штока и крышки. Поэтому сделал приспособу из литровой канистры и воздушного насосика, изображённую на фото. Входы трубок в канистру через резиновые уплотнители (использовал кабельные переходники), отверстия в канистре сделал коронкой.



Обратите внимание, что наконечник имеет г-образный носик (для чего, поймёте, сняв поддон). В приспособу наливаем масло, вставляем наконечник в заливную горловину и качаем насосом, при этом ничего не проливается. Заправлять маслом нужно до тех пор, пока из заливной горловины не закапает масло. Это только первая стадия заправки. После этого не заворачивая заливную пробку, запускаем двигатель и следуем указанным ниже рекомендациям (курсив из инструкции «Porsche», первый вариант – без слива масла с радиатора АКПП, второй – в случае слива) :
«Проверка уровня ATF и долив 92A
Информация
Условия проверки без открывания трубопроводов системы охлаждения
Трубопроводы радиатора ATF не отсоединялись.
Например: общий контроль, замена уплотнительных колец, замена фильтра ATF
Прогреть КПП при малой нагрузке. Для этого многократно переключать все передачи.
Считать температуру ATF при помощи тестера PIWIS.
Температура ATF: 35–45 °C.
Селектор в положении -Р-.
Нажать педаль тормоза и 3 раза переключить P-R-N-D. При этом удерживать каждое из положений селектора в течение 2 секунд.
Процесс проверки и наполнения при числе оборотов холостого хода с выключенным кондиционером.
Условия проверки после открывания трубок системы охлаждения
Трубопроводы радиатора ATF отсоединялись.
Например: замена коробки передач, замена ATF, замена трубопроводов ATF, замена радиатора ATF, замена термостата ATF
Прогреть КПП при малой нагрузке. Для этого многократно переключать все передачи.
Считать температуру ATF в картере с помощью тестера PIWIS.
Температура ATF должна достичь 100 °C (контур системы охлаждения открыт).
Дать ATF остыть до прим. 35 °C.
Селектор в положении -Р-.
Нажать педаль тормоза и 3 раза переключить P-R-N-D. При этом удерживать каждое из положений селектора в течение 2 секунд.
Процесс проверки и наполнения при числе оборотов холостого хода с выключенным кондиционером.
После выворачивания резьбовой пробки отверстия для контроля уровня масла всегда вытекает масло. Причиной является остаток масла, который находится на винте в подъемной трубке.
3. Вывернуть резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла -1-
4. Уровень масла верен если ATF постоянно капает из подъемной трубки. Если это не так, то долить ATF.
5. Ввернуть резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла -1- с новым уплотнительным кольцом. → Крутящий момент: 16 Nm+/-1 Nm
Долив масла ATF
информация
Для дальнейших рабочих операций необходимо соблюдать условия проверки
информация
После выворачивания резьбовой пробки отверстия для контроля уровня масла всегда вытекает масло. Причиной является остаток масла, который находится на винте в подъемной трубке.
1. Перевести рычаг селектора в положение P и запустить двигатель.
2. Подставить приемный поддон для масла.
3. Вывернуть резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла -1- .
4. Ввернуть от руки в поддон ATF адаптер для наполнения маслом адаптер для наполнения маслом ATF VAS 6262/2 WE 1390.
5. Подсоединить адаптер для наполнения маслом адаптер для наполнения маслом VAS 6262A WE 1389 к быстроразъемной муфте и заправить ATF.
6. Отсоединить адаптер для наполнения маслом адаптер для наполнения маслом VAS 6262A WE 1389 на быстроразъемной муфте и проверить, не вытекает ли ATF.
7. Если это не так, то залить ATF до его постоянного вытекания из подъемной трубки -2- .
8. Сливать ATF до тех пор, пока ATF не станет лишь капать.
9. Ввернуть резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла -1- с новым уплотнительным кольцом. → Крутящий момент: 16 Nm+/-1 Nm.»
Вместо адаптера «для наполнения маслом VAS 6262A WE 1389 на быстроразъемной муфте» использовал указанную выше приспособу.
Контроль температуры масла АКПП можно осуществить без «PIWIS», я делал это с помощью «VCDS»: заходим в пункт меню «выбор» - пункт 02 (электроника КП) – «измерительные группы - 08»,

далее кнопкой «вверх» листаем до «группы 06» и видим температуру масла АКПП. Фото прилагается.


Теперь подробнее о второй стадии долива масла (при работающем) двигателе. Процесс доливки начинайте при 35град.С, имея ввиду, что при работающем двигателе масло греется достаточно быстро, а верхний предел при котором производится доливка 45град.С. Добавлять масло нужно до тех пор, пока оно не начнёт вытекать непрерывной струйкой, причём имейте в виду, что после очередной порции доливки могут появиться отдельные капли, но масло расходится по системе и доливайте ещё и ещё с небольшими перерывами, пока не потечёт непрерывно.
Замена масла в РК (объём 0,85л.) не представляет каких – либо трудностей, пробки расположены удобно, масло продаётся в литровых канистрах, но там 0,85л., т.е после слива отработки заливаете в РК всё, что есть в канистре. Масло в РК марки «G 055515 A2» (старый каталожный номер«G 052515 A2»), стоит около 2900руб. за канистру и новое мерзко пахнет горелыми костями, отработка кстати не пахнет.
Заправка заднего редуктора трудностей не представляет, пробки установлены удобно, заливная смотрит назад. Для переднего редуктора шестигранники нужны «8мм», причём как прямой, так и «Г-образный» . Заправка переднего редуктора представляет определённые трудности, т.к. заливная горловина расположена очень неудобно в стеснённых габаритах, смотрит вперёд. Срываем «Г-образным» шестигранником, далее берём короткую прямую шестигранную битку «8мм» и рожковай ключик, так отворачивать легче. Для заливки предлагаю на носик канистры одеть пластиковую или резиновую трубку.
Объём в переднего редукторе – 1,0л., в заднем 1,25л., а если он с блокировкой дифера, то 1,5л. Масло «G 052145 S2» То есть нужно 3 литровые канистры, каждая около 2300руб.

Миниатюры

         

 

ivan200505

Процесс доливки начинайте при 350С, имея ввиду, что при работающем двигателе масло греется достаточно быстро, а верхний предел при котором производится доливка 450С

Технократ

Это для сибири, там холодно.

Технократ добавил 02.10.2016 в 16:24
Исправлено.

ivan200505

Засчитано)))

Все по делу, только инструментом лучше соответствующим пользоваться, купить головки професианальные в любом магазине для сервисов и не так дорого стоят. Провернуть там алюминий плохой головкой без проблем.

s.han

А не проще доверит это дело пряморуким парням из сервиса.

Технократ

30 000руб. Жаба не согласовала...

Игорь.

Менял весной все жидкости, 30 тыс ру за замену - это ерунда какая то... Мне сливали и с радиатора, меняли фильтр, заодно термостат нового образца поставили.
Взяли 5 тыс руб за коробку, раздатку и редукторы. Там за что платить то больше?

Игоряныч

Все вокруг кажутся криворукими
Потому страшно доверять свою машину им
Приходится делать все самому
Такие темы в помощь

Игорь.

На самом деле не кажутся, а так и есть. Что у ОД, что в гараже, "спецы" те же, проверенно на собственном, горьком опыте. В гараже зачастую гораздо способнее мастера.

timke

Добрый вечер, подскажите, всё ли я правильно понял и верная ли последовательность действий...буду менять вместе с термостатом:
Пригоняю машину на подъёмник, поднимаю, жду, когда в коробке масло остынет до 30 градусов, сливаю с со сливной крышки, снимаю поддон, фильтр, меняю термостат(попутно сливая, если вытечет с радиатора и трубок), ставлю поддон на место, заливаю масло на заглушённом двигателе пока не потечёт, как потекло - завожу двигатель, переключаю все режимы PRND с задержкой на каждой передаче в 2-3 секунды, жду пока температура достигнет 35 градусов и начинаю сразу заполнять масло, потихоньку, до тех пор пока не достигнет 45 градусов и не будет капать...всё ли правильно? если что-то не так, то будьте добры - напишите
P.S. Выдержка из инструкции Porsche написана ужасно непонятным языком, почему нельзя по-человечески писать, а не мудрёными словами