Способ гильзования

[Spartak27]

Всем привет. Тем о выборе способа гильзования достаточно много. Научно обоснованных нюансов и доводов преимущества каждого из обоих способов - тоже достаточно.
Хочу услышать разные мнения от тех кто "немного в теме".
Не для кого не секрет, что именно детально верное соблюдение всех технологических решений является первоисточником дальнейшей успешной работы мотора.
Ну наверняка известно уже о том, что достаточно много случаев, когда уже гильзованные моторы выходят из строя по причине криворукости гильзовальщиков. Причины первичных задиров (локальных перегревов) рассматривать не будем.

1) Гильзование нижним буртом. Не вполне грамотный товарищ, но на пальцах и практике все объясняет https://www.youtube.com/watch?v=9bAUt7WJLY8
Полагаю что этот способ является более надежным, т.к. итогом является защемление гильзы с обоих сторон. Преимуществом также вижу нетронутость перемычки на 90%, что сохраняет в принципе почти заводскую площадь прижима. Минусом данного способа гильзования вижу только косяк с возможным проседанием гильзы в процессе эксплуатации на величину воздушной прослойки в бурте, возникшей при первичной посадке. Однако в теории (да и в практике) эта просадка не вызывает пробоя прокладки над перемычкой блока. И даже в случае если может повести локально головку - этот способ гильзования - имеет возможность спастись от пробоев прокладки.
2) Гильзование верхним буртом. А вот в этом способе уже очень много факторов риска. Наверняка все читали Хрулева http://www.ab-engine.ru/abs/02_04_gilza.html.
Несоблюдение радиального зазора в бурте практически в 100% случаев ведет к подъему гильзы на 5-10 соток. И насильственный пригруз гильзы при вставке гильзы - не является панацеей вообще. Поэтому по итогу эксплуатации мотора, когда гильза опять садится в 0, вся величина притяжки бурта в выточке перемычки блока тоже садится на эти 5-10 соток. Но уже толщина этой самой остаточной величины перемычки в сравнении с заводской уменьшается на ширину бурта. На верхнем видео отчетливо видно, что величина бурта гильзы вполне небольшая и итоговая величина остатка перемычки очень солидная. (причины выходи из строя именно того гильзованного мотора не будем рассматривать - там и так все понятно - неверно подобранная величина посадки внатяг - короче гильза даже на холодную болтается как х..й в стакане).
А вот уже в этом видео наши израильские друзья, работающие на просторах России как мне кажется очень многого не договаривают и многое еще не понимают. https://www.youtube.com/watch?v=XwVwH_Fa5M4
Смотря их более ранние видео и комментарии их конкурентов о самопальной станине, я увидел, что их компетенция находится на уровне необразованных колхозников. Гильзование в стык в этом видео для них судя по всему - это первый опыт. Я не удивлюсь если клиент приедет к ним через месяц с картерными газами, пойманным гидроклином. А эта машина приедет 99%. Нет радиального зазора, нет даже пригруза при гильзовке и полное снятие металла перемычки.

Ну вот собственно хочу услышать ваши мнения на сей счет. Знаю по темам, что многие даже и вдавались в подробности процесса гильзования - просто отдавая машины на ремонт и доверяясь мастеровым. Знаю, что многие пострадали от криворукости.

Spartak27 добавил 09.02.2017 в 03:38
Немного добавлю. При нагреве блока до рабочей температуры - расширение аллюминия по диаметру идет на 12-15 соток. А чугуна в горячем состоянии на 4-5. Поэтому чтобы выйти даже в 0 при полностью горячем и рабочем моторе нужно = 12-15 соток расширения блока скорректировать на 4-5 соток расширения чугунной гильзы. Натяг делается на 8-10 соток.