да не столько диагностику . сколько калибровку. Ну и смотреть передние баллоны на предмет утечек

Если так до сервиса поеду ничего не будет машине?

смотря сколько ехать. километров 50 по ровной дороге я думаю не сломается.

Вне не зависимости от надписей на приборке (когда красный амортизатор - тогда компрессор вообще никогда не включается и сигнал на блок клапанов блокируется) - виновным в ненакачке одной из осей является блок клапанов (а вернее клапана открывающие магистрали подкачки этой оси).

Всё очень просто - залипли отдельные клапана на блоке клапанов. Ну либо редуктора на стойках. При негерметичной системе это неудивительно (утечки по балонам делают закачку воздуха из окружающей среды постоянностью) - попадает влага. В мороз и происходит залипание.
Я в эту зиму видел всякое. И в особенности красного дьявола при морозах в промежутках 25-30 градусов. Это когда в ресивере давление уже было уровня задних балонов и перед падал на глазах, выравнивая остатки давления по всей системе. Ошибка снимается глушением мотора и открытием двери. Повторный запуск заставляет компрессор работать и гнать давление в ресивер. И далее уже в стойки.
У меня в такие морозы компрессор докидывал нужного давления от 15 до 23 минут. И затем в движении он периодически включался, делая добавку. При снижении морозов время работы компрессора уменьшалось и система выходила на полный уровень быстрее. При температурах 12 мороза пневма стала работать в штатном режиме и компрессора я не слышу больше вообще.

Так или иначе - такое поведение пневмы это 100% виной утечки. Именно утечки заставляют работать усиленно ответственно блок клапанов, а за ним и компрессор. И в зависимости от степени утечек - зависит интенсивность работы компрессора. Сгорание компрессора происходит от перегрева.
У тебя видимо балоны травили уже не по детски, коль компрессор наелся. Продолжать в том же духе не стоит - новый также может сгореть от долгой работы в попытках нагнать давление. Это как шарик с дыркой ртом надувать долго долго - по итогу устанешь.

Табличка давлений человека с драйва, у которого пневма травит за одну ночь всего лишь немножечко.

На спущенных до нуля давления балонах - верхний стакан амортизатора упрётся в опору. В промежутке на штоке стоит отбойник. Он умирает моментально в таких условиях передвижения. Далее несколько ударов значимых и разбивается сальник в амортизаторе - моментально выходят остатки азота и начинает течь масло из картриджа. Далее такому амортизатору капитальные ремонт или замена.
Нужны лишние траты и риск? Эвакуатор - это самый бюджетный способ перемещения амортизаторов до места их переуплотнений.

балоны никогда не травили от слова совсем, он мог в мороз -25 -30 стоять трое суток и не спустить, а вот в один момент все произошло и пневма упала, а до этого все работало в штатном режиме и балоны совсем не травили. То есть это 100% блок клапанов и смотреть нужно туда?

Никогда не было и вот опять:d Дмитрий, езжайте в сервис где знают что такое кайен/туарег и желательно на эвакуаторе, все остальное полумеры и гадание через монитор;)

Древние машины у нас, чего уж греха таить. У меня так уже 102 тыс. пробег и 8 лет. Кому-то надо начинать драку - так раньше на свадьбах говорили.

Блок клапанов так просто не залипает в морозы - это всегда 100% попадание влаги. Влага в чистый азот попадает только из вне. Закачка из вне происходит только по причине снижения давления. Снижение давления происходит в 99% случаев по балонам (в т.ч. штуцерам), крайне редко по блоку клапанов и самому компрессору.
Нефиг гадать - нужно делать переуплотнение балонов, ревизию штуцеров на балонах, сушить блок клапанов и т.к. компрессор новый с новым селикагелем - то ничего с ним не делать.
Все очень просто и бюджетно. Новые балоны покупать не нужно.

Молодой ещё:) уже почти 125, но перед пневму уже менял)))