Спасибо всем, кто подсказывал. На данный момент только снял обе гофры. На съем в одного потратил три дня, при этом отсутствие опыта компенсировал желанием сделать своими руками. Действительно муторная работа, требующая большого терпения. Все десять гаек на гофрах закисли. Но нет ничего невозможного. Когда закончу, опишу весь процесс в деталях, для того кто может сам решиться на подобную процедуру.

Подскажите, стоит ли ставить старые металлические прокладки между катализатором и коллектором и ниже? Или заказать новые?

И можно ли визуально определить забиты ли каты? Машина ездит нормально.

Можешь оставить, правда новые не так дорого стоят, но пока они дойдут до тебя....
Визуально смотри на сетку сот в катах со стороны направления движения выхлопных газов, чтоб по всей поверхности ровная была без дефектов на сотах, если где-то видимы сколы, меняй на пламегасители, иначе есть вероятность, что частицы засосет в цилиндры и привет задиры...
ну или в зависимости от пробега и качества вашего топлива, подумай через сколько они теоретически могут у тебя приехать и заново придется производить эту процедуру

Понятно, а пламягасители отдельно можно заказать, если да, то где? И сложно ли их менять?

Начинка первых каталиков тупо выскребается отверткой или ножом, по длине и диаметру подбираешь новые круглые пламягасы вставляешь внутрь и привариваешь их точечно, а вот вторые каталики надо уже резать болгаркой, раскрывать, вынимать начинку и так же по диаметру и длине подбирать подходящие круглые пламягасы, приваривать и заваривать корпус катализатора, увы какие диаметры и длины мне ставили я не запомнил...
Можешь поинтересоваться тут у нашего клубня ARS, он многим делал замену, должен помнить размеры
Я себе отечественные MG-Race ставил
Вложение 74956
Вложение 74957

А обманки ставил? Если можно подробнее про пламягасители. Я прям задумался, может стоит сразу заменить, пока разобрал. Завтра внимательно осмотрю каты. Спасибо

У меня чип, соответственно я не шился и обманки не ставил
Лучше после удаления прошить под евро-0 (если конечно есть где), а если решишь обманки ставить, то как по мне лучше механические, чем электронные, но механические бывают прямые, а бывают угловые, т.е. надо смотреть какие именно тебе встанут, чтоб лямбды обратно без проблем вкрутились.
По пламягасам особо много не расскажу, знаю что MG-Race все в основном ставят, можно еще поставить спортивные катализаторы Magnaflow к примеру, они в разы дороже, но у них якобы лучше звукопоглощение и типо не так воняют при прогреве, но и установка посложнее будет, чем в штатные места вварить.

Итак, спасибо всем, кто помог советом! :drinks:
Пишу по результатам собственноручного ремонта прогоревшей гофры на кайене 4.8 С 2008 г.в. Надеюсь, данная информация будет полезна кому нибудь в будущем.
Прогорела правая гофра, стала рычать. Решил заменить сам, при этом не хотел заказывать непонятно, что, за странные деньги, а просто решил переварить на новую.
Необходимо: хороший набор инструментов со всякими там звездочками, шестигранниками. Два обыкновенных удлинителя под головки и один короткий. Мне особенно помог ГИБКИЙ удлинитель (брал отдельно), который идет в виде карданчиков поверх которых металлическая оплетка. Желание и вера в Победу. Для тех кто не намерен ради замены гофры осуществлять съем двигателя, сразу скажу, выше в переписке было написано правильное выражение: "рукоблудить. ...:D. Надо смириться с этой мыслью, так как шпильки крепления трубы с гофрой и катализатором находятся примерно на расстоянии вытянутой снизу руки в сторону двигателя и доступ к ним практически отсутствует. До некоторых гаек я даже не смог дотронуться рукой. Помог только гибкий удлинитель. Отсоединить аккумулятор (под водительским сидением) и спускаемся вниз. Снизу ослабляем болты крепления балки АКПП, далее я подпирал саму коробку. Откручиваем два болта крепления коробки к балке и затем откручиваем балку от кузова. Далее откручиваем соединения средней трубы с катализатором от трубы глушителя. Сразу скажу, что болты и гайки надо ставить новые и я их смазывал высокотепературной графитовой смазкой. Но это на стадии сборки, а за день до разбора, старые болты я поливал ВДшкой, на пару болтов даже на двое суток клал тряпку обмоченную в электролите, так как там все намертво закисло.
Далее, раскручиваем болты переднего кардана. Там вроде-бы не сложно, но терпение нужно. Не везде удобно. Приходится делать проставки из карданчиков. ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ МЕТКИ СОЕДИНЕНИЯ КАРДАНА С РАЗДАТКОЙ И МОСТОМ, то есть кардан при сборке должен стать точно также. Там также имеются специальные шайбы соединяющие по два болта крепления кардана. Они также должны стать обратно на свои места. После всех разметок, выкручивать болты крепления кардана и он в принципе без проблем выходит.
Далее раскручиваем по три болта у самих гофр. Ах да, гофры я решил менять сразу обе, как при таком объеме проводимых работ нецелесообразно ее повторять через пару-тройку месяцев когда вторая гофра прогорит. У меня кстати вторая гофра была на подходе.
После этого начинается самое веселое! Шпильки крепления фланцев труб к выпускному коллектору находятся на расстоянии примерно вытянутой руки. Там их по пять штук на каждой трубе. Полагаю, что на моей машине их никто не скручивал. У меня они были напрочь закисшие. При помощи удлинителей и карданчикового удлинителя пытаемся расрутить гайки на шпильках. Предварительные их смачивал ВДШКОЙ. На сутки. Из десяти болтов семь открутились с довольно большими усилиями. Но случилось то что должно было случится, сколько бы я их не замачивал одна из трех шпилек на левой гофре обломилась. Шпилька от времени, температуры и воды срослась с гайкой. Две оставшиеся гайки также не раскручивались. Было принято решение спилить оставшиеся две шпильки. Спилил при помощи граверовальной машинки с удлинителем. Напоминает бор машину зубного врача. Потом у сварщика изготовил специальный съемник для выресовки остатков срезанных шпилек. Сами шпильки приварены с оборотной стоооны к фланцу выпускного коллектора. Принцип работы съемника похож на съемник для шаровых опор. Опираясь в о фланец трубы он при помощи болта выдавливает приваренную к трубе шпильку. После того как были демонтированны все три шпильки у того же сварщика заказал металлический полумесяц к которому были приварены три болта взамен трех зверски уничтоженных мною шпилек. Указанный предмет был установлен в образовавшиеся отверстия после выпресовки трех старых шпилек. Таким образом, новые шпильки не было необходимости держать при сборке.
Купил две бельгийские трехслойные гофры. Отдал их сварщику вместе с трубами. Гофры по 1 400 к. за шт. Сварка 3 000 к. за шт. Все. После этого очищаем фланцы труб растворителем, даем высохнуть. Промазываем металлическую прокладку красным термостойким герметиком, даем ему подсохнуть 10 минут и собираем в обратной последовательности.
Сейчас система выпуска работает тихо и приятно. Только на перегазовках получается звук настоящего Порше.
Да, конечно со шпильками пришлось поколхозить, но я еще морально не дошел до уровня, при котором смогу самостоятельно снять двигатель. Если все таки приду к этому, обязательно приведу шпильки в соответствие. :yahoo:
Ах да, катализаторы решил не трогать. Визуально они нормальные, машина нормально ездила с ними. Если что то технически неправильно написал, не смеяться. Специальным образованием в данной области не обладаю.
Надеюсь тема будет кому либо полезна!

вспомнили мои слова?

Да, вспомнил. Пришлось поколхозить:cray:

Для сведения:

Еще в начале 2017 года прибарахлил вот такую термостойкую краску

https://i.postimg.cc/zXXbqJsz/20170128-115536.jpg


И тогда же покрасил приемные трубы, которые предварительно были отпесочены

Сейчас, пока они временно сняты, посмотрим на их состояние

https://i.postimg.cc/XJ1MFkYD/IMG-2884.jpg


Как видим, коррозия есть...

https://i.postimg.cc/GtTfD0NH/IMG-2885.jpg

https://i.postimg.cc/fLrFkW8G/IMG-2886.jpg

https://i.postimg.cc/RFFyMJL1/IMG-2887.jpg